Как правильно посадить сливу весной, пошаговое руководство

С посадкой кизила осенью на Кавказе и в южный регионах обычно проблем не возникает, это местный вид кустарника и потому он прощает много ошибок. Другое дело попытка его вырастить в Подмосковье, Белоруссии и других более северных регионах, тут без знания некоторых особенностей не обойтись.

Когда лучше сажать яблони: оптимальные сроки

Когда лучше сажать яблони – весной или осенью, в какое время – этими вопросами всегда задаются садоводы. В зоне, южного плодоводства с теплой и продолжительной осенью и относительно мягкой зимой осенняя посадка дает хорошие результаты. У своевременно посаженных осенью растений в этих регионах успешно протекают процессы корнеобразования. К началу весны на корнях, оставшихся после выкопки саженцев, образуются новые корешки, восстанавливается способность к активному поглощению и усвоению почвенного раствора.

Когда лучше сажать яблони: оптимальные сроки

Сроки посадки яблонь зависят, как от сорта, так и от климатических условий района. В северных районах с суровыми зимами при короткой осени оптимальные сроки посадки сокращаются. Осенняя посадка растений с открытой корневой системой там должна быть завершена не позднее, чем за 20-30 дней до обычного замерзания почвы. В этом случае корни высаженных с осени саженцев успевают подготовиться к активной деятельности следующей весной на новом месте. В таких условиях яблоня и груша лучше переносят осеннюю посадку, чем косточковые породы.

При посадке растений с закрытой корневой системой время высадки лимитируется только наступлением пониженных температур. Хотя и в этом случае все же предпочтительнее производить посадку в более ранние сроки. Растения с закрытой корневой системой как правило, выращивают в теплицах, поэтому при посадке очень важно провести их закаливание, то есть подготовить к открытому грунту.

Когда лучше сажать яблони: оптимальные сроки

Всякая пересадка является для растения насильственным и болезненным процессом. При выкопке из почвы оно теряет большую часть (до 80%) скелетных корней и практически все мелкие обрастающие корешки. Корневая система резко снижает способность обеспечивать сохраняемую надземную часть почвенным раствором и влагой, растение переболевает, замедляет рост, иногда даже гибнет.

Выращивание кизила из косточки

К сожалению, кизил плохо черенкуется, и в некоторых случаях его никак не получается размножить отводками (если нижние ветки лежат прямо на земле, то прикапывайте, обязательно укореняться. А  вот если они расположены высоко, то… придется семенами). Поэтому зачастую приходится прибегать к семенному способу размножения.

Обратите внимание! Кизил, выращенный из косточки, полностью не повторит свойств материнского сорта (обязательно чем-то будет отличаться), но в целом будет очень похож на родителя. Однако, ваше растение окажется наиболее приспособлено к климатическим условиям вашего региона.

Выращивание кизила из косточки

Если вы всё-таки решили вырастить кизил из косточки, то вам нужно знать следующее:

  • Нужно запастись терпением, косточки кизила обычно всходят очень долго, зачастую только на второй год (даже при условии стратификации).
  • Первого урожая придется ждать 5-7 лет.
  • Косточки кизила не должны быть пересушены. Поэтому нужно сразу сажать на грядку (в школку) свежесобранные косточки, при этом плоды должно быть полностью созревшими (косточки хорошо отделяться).

Важно! Не стоит брать для посадки косточки привозного кизила (крымского или турецкого), хорошо приживутся только косточки кизила, растущего в вашей местности, т.е. покупайте у местных дачников.

Выращивание кизила из косточки
  • Лучше сажать не две-три, а сразу много (10 и более) косточек, чтобы оставить лучшие экземпляры.
  • Глубина посадки косточек кизила стандартная — 2-3 см.

Посадка с открытой корневой системой

Заранее подготовленные ямы следует сразу после выкопки заполнить на одну треть земельной смесью. Сложенный с одной стороны ямы плодородный слой почвы с дерниной нужно слегка измельчить лопатой и уложить на дно.

С другой стороны ямы у нас оставлен менее плодородный грунт из более глубоких почвенных горизонтов, который нужно облагородить. Если этот грунт тяжелосуглинистый, то в него необходимо добавить такое же по объему количество песка, если песчаный – такое же количество суглинка (в качестве суглинка лучше всего использовать дерновую землю, или донный ил озерных отложений, или любой грунт тяжелого механического состава).

Затем следует добавить 2–3 части органического перегноя (торфяного, листового, травяного, компоста или низинного торфа). Качественный перегной отличается темно-бурой, почти черной окраской. Все эти компоненты нужно тщательно перемешать с добавлением доломитовой муки или гашеной извести и полного минерального удобрения.

Земляная смесь: 3 части органического перегноя, 1 часть суглинка, 1 часть песка, 0,5 части доломитовой муки (или 0,2 части гашеной извести) с добавленным в нее полным минеральным удобрением, лучше всего комплексным («Кемира» или «Акварин»). Заполняем посадочную яму приблизительно на 1/3 ее глубины. Оставшуюся часть земельной смеси оставляем на поверхности до начала посадки.

Читайте также:  Возможно ли весной осуществить посадку розы в Сибири?

Перед посадкой нужно приготовить достаточное количество воды.

Извлеченные из прикопки саженцы устанавливаются по центру ямы таким образом, чтобы их корни, не подгибаясь и не упираясь в стенки ямы, равномерно расходились в разные стороны. Если корни слишком длинные, то их подрезают секатором или подрубают топором на деревянном чураке.

Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка растений располагалась выше поверхности почвы, для чего из засыпанной на 1/3 ямы выбирается или добавляется в нее необходимое количество земельной смеси. С целью наиболее равномерного расположения корней на нужном уровне в яме устраивается бугорок, на котором раскладываются корни (рис. 4).

Рис. 4. Правильно посаженный саженец

После установки саженца в яму засыпается приблизительно на 2/3 ее общей глубины земельная смесь, покрывающая большую часть корневой системы растения. Затем заливается большое количество воды. Заливку нужно продолжать до того момента, пока уровень воды не установится на 2/3 глубины посадочной ямы, после чего яма окончательно засыпается сухой земельной смесью.

Все это время саженец необходимо поддерживать в вертикальном положении, слегка поддергивая и подтягивая его кверху. Чтобы при усадке корневая шейка саженца не оказалась ниже уровня поверхности почвы, яму засыпают 15–20 см выше этого уровня.

Описанный выше способ посадки практически гарантирует приживаемость растений, поскольку образующаяся в зоне расположения корней жижа обволакивает их мочки, обеспечивая контакт всасывающих корневых волосков с почвенными агрегатами.

При всех других способах посадки, в том числе самой распространенной сухой посадке с последующим обильным поливом, эффективность приживания саженцев гораздо ниже из-за более слабого контакта корневых окончаний с почвой и образования в зоне расположения корней воздушных мешков.

Кроме того, при заливе воды непосредственно в ямы исключается образование грязи вокруг места посадки, чего никак нельзя избежать при поливе сверху.

В заключение вокруг кольцевого валика формируют посадочный холмик, который будет задерживать воду в прикорневой зоне во время поливов.

Полезно также замульчировать поверхность холмика торфкомпостом или другим материалом с целью предотвращения образования на поверхности почвы корки, вызывающей нарушение ее аэрации, а также замедления испарения влаги.

Как пересадить абрикос весной

Вопросы о пересадке абрикосов почти не задают. Мало тех, кто считает, что ничего сложного в пересадке нет, что дерево легко приживётся, даже говорят, что делать это можно в течение всего сезона. Большинство современных учёных-садоводов едины во мнении, что лишняя пересадка абрикосу только во вред. Абрикос в относительно взрослом состоянии плохо переносит пересадку.

Лучше сразу правильно выбрать место и посадить дерево навсегда. Но если уж очень надо… Видимо, стоит признать, что молодые деревца (до 3–4 лет) пересаживать можно, но очень аккуратно и лучше ранней весной.

Делать это надо до пробуждения почек, в приготовленную с осени посадочную яму. Для абрикоса это серьёзный стресс, ему надо увеличить питание. Количество удобрений, вносимых в посадочную яму, надо увеличить раза в полтора. Выкапывать абрикос надо очень осторожно, максимально сохранив корни. И сажать на новое место сразу же, если получится, то с комом земли. После посадки очень хорошо полить. Не забыв, конечно, обрезать поломанные корни и ветки, а также укоротить и основные здоровые.

Если же решились пересаживать абрикос осенью, то это надо делать, обязательно сохранив земляной ком, обернув его сразу после выкопки в плотную ткань.

Как сажать кизил правильно

Лучше всего приживаются на новом месте саженцы в двухлетнем возрасте. Обычно они имеют мощную корневую систему, поэтому к подготовке ямки нужно подойти со всей серьезностью.

  1. Выкопать лунку диаметром 60 см, глубиной 70 см.
  2. Выкопанную землю просеять, удалить корни многолетних сорняков.
  3. Подготовить почвосмесь: 2 ведра грунта, ведро перегноя, 250 г золы, 200 г суперфосфата.
  4. Половину подготовленного грунта засыпать обратно в ямку, сформировав небольшую горку.
  5. Поставить колышек, поместить рядом с ним саженец так, чтобы корневая шейка была на 2-3 см выше уровня земли.
  6. Засыпать лунку до верху, уплотнить ногой землю.
  7. Привязать кизил к колышку.
Как сажать кизил правильно

Под каждый саженец выливают по два ведра воды, затем мульчируют приствольные круги опилками, стружкой, опавшей листвой или соломой.

Для защиты от морозов при осенней посадке побеги кизила укрывают мешковиной, а корни защищают с помощью окучивания до уровня прививки.

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Для высокорослых яблонь

Для них выкапывают ямы так, чтобы между рядами был отступ 6 м, а между деревьями нужно соблюдать дистанцию 4—5 м. Сами ямы на окультуренных землях делают глубиной 0,8 м и диаметром 1,2 м.

Читайте также:  Пасхальные рецепты творожных куличей на пасху 2021 года

Для полукарликовых деревьев

Для среднерослых яблонь посадочная яма должна быть глубиной 0,5 м и 1 м в диаметре.

Для карликовых деревьев

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Делайте отступ между рядами в 4 м, а между яблонями 2,5 м, выкапывайте ямы глубиной 0,4 м и 0,9 м в диаметре.

На дно ямы насыпьте:

  • 10 л перепревшего коровяка или перегноя;
  • 10 л плодородного грунта из верхнего слоя;
  • 40 г калия;
  • 40 г фосфора.

Если вы будете высаживать весной яблони, то добавьте в яму 55—70 г карбамида.

Для колоновидных яблонь

СОВЕТ! Если вы хотите посадить колоновидные яблони, то выкапывайте ямы, соблюдая дистанцию в 1 м между рядами и 0,6 м между яблонями.

Яма для яблони размеры: диаметр 50 см и глубиной 50 см. На дно поместите дренаж из речного песка и крупного щебня слоем 20—25 см. Выкопанную землю смешайте с гумусом и минеральными подкормками.

В землю, выкопанную из ямки, всыпают 4—5 кг органических удобрений, 80-90 г суперфосфата и 80 г сульфата калия, стакан золы.

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Подготовка посадочной ямы для яблони Мельба

Она предпочитает землю, имеющую нейтральные или слабощелочные свойства. Сделайте дренаж.

Еще Мельба предпочитает хорошо освещенные места и не любит холодный ветер.

Посадочную яму выкапывают заранее на глубину 0,8 м, диаметр ямы 1 м. Верхний слой грунта смешивают с перегноем, добавляют немного песка. На каждые 5 л земли всыпается 200 г золы, 400 г простого суперфосфата, 150 г сульфата калия.

Инструкция по посадке

Посадить сливу правильно очень важно, дерево быстро приживется, начнет интенсивно расти и развиваться. Подготовить лопату и емкость с водой, которую предварительно отстоять, если она из водопровода. Выполнять по шагам:

Инструкция по посадке
  1. Сделать углубление по диаметру чуть больше корневой части саженца. Если приобретался вариант с открытыми корнями, его лучше на пару часов поставить в воду, а потом макнуть в болтушку из глины и перегноя. Глубину делать так, чтобы корневая шейка оказалась над поверхностью.
  2. Поставить саженец в яму, расправить корешки по периметру, они не должны перегибаться и упираться в стенки. Положить на землю ровную рейку, проверить расположение корневой шейки, она должна оказаться немного выше поверхности, так как со временем деревце неизбежно немного сядет.
  3. Засыпать слой земли толщиной примерно 15 см. Разровнять его, закрыть все корни, а после вылить 30 литров воды, почва просядет, заполнить все пустоты, а жидкость промочит нижнюю часть ямы, и корни будут разрастаться правильно.
  4. Установить опору, на первое время обеспечить вертикальное положение саженца. Можно вбить два колышка.
  5. Засыпать грунт до верха, сделать небольшое возвышение. По периметру сделать борозду, при поливе и осадках вода не будет растекаться.
  6. Подвязать ствол. Использовать мягкий шпагат, не затягивать его сильно, не передавливать древесину и не повреждать кору. Поверхность земли мульчировать торфом для сохранения влаги.
Инструкция по посадке

Проводить работу лучше всего в утреннее или вечернее время, когда солнца нет. Если прогнозируется яркое солнце, саженец притенить на 2-3 дня, чтобы он не получил ожоги. Землю хорошо утрамбовывать, если через несколько дней она просядет, добавить еще.

Инструкция по посадке

Размножение кизила

Кизил можно размножать семенами или вегетативно. При размножении семенами необходима их стратификация. Для этого костянки очищают от мякоти и кладут во влажные опилки или мох, постоянно увлажняя их (период стратификации около года). Особенность костянки этого растения заключается в том, что она не распадается на семядоли, поэтому при посадке заглублять ее нужно не более чем на 3 см, далее в кости появляется отверстие, через которое росток пробивается к жизни. Можно посеять семена и без стратификации, в этом случае взойдут они через два года, но всходы при этом появятся неравномерно.

При вегетативном размножении более действенно размножение зелеными черенками, отводками и прививкой (окулировкой), саженец брать двухлетний. Прививку производить нужно на заре свежими глазками. Я уже неоднократно описывала этот метод. Посмотреть его можно в моих статьях про яблоню, грушу и т.п.

Окулировкой получен сорт ‘Янтарный’, чьи плоды желтые, а не красные, как мы привыкли видеть у кизила.

Отводками размножается так же, как и большинство плодово-ягодных растений. Около дерева делаются горизонтальные канавки, в них укладывается побег, пришпиливается к земле и присыпается землей, увлажняется. За летний период ветка должна обзавестись корнями, тогда ее можно смело отделить от материнского растения.

Одеревеневшие черенки приживаются очень плохо, порой проходит около 2 лет, прежде чем можно высаживать саженец на постоянное место.

Принципы выращивания кизила

Чтобы кустарнику было комфортно и он радовал обильным урожаем, важно правильно выбрать место посадки, определиться с саженцами, а также поливом и удобрениями.

Выбор места

Почва, предпочтительная для кизила, это суглинка и чернозем. Приветствуется перед посадкой удобрить землю торфом, перегноем, фосфатными удобрениями и древесной золой.

Читайте также:  Что делать, если рассада циннии вытянулась?

Для получения максимального эффекта от посадки, так же как и черешню, кизил высаживают в паре. Такой принцип используется для того, чтобы увеличить перекрестное опыление. Рекомендовано саженцы высаживать на расстоянии 5-10 м друг от друга.

Кизил формирует крону, поэтому следует заранее продумать его месторасположение: не будет ли он давать тень на овощные культуры и не «забьет» ли другие посадки.

Сроки посадки

Кизил высаживать так же как и виноград. Двухгодичные саженцы лучше приживаются, если их высаживают в открытый грунт в сентябре-октябре. В этот период не так жарко, отсутствует засуха. Есть возможность нарастить корневую систему и подготовиться к первой зимовке, которая требует укрывания прикорневой зоны толстым слоем листьев или скошенной травы.

Некоторые садоводы практикуют высадку саженцев ранней весной, обосновывая это тем, что уже к августу месяцу можно получить первый урожай. Однако на практике это не всегда работает, так как молодой кустарник вначале формирует крону, а лишь после этого дает плоды.

Яма под посадку саженца кизила

Схема и этапы посадки

После того, как нужные саженцы выбраны, посадка осуществляется по схеме:

  1. Подготовка почвы – с помощью лопаты делают углубление в земле диаметром 60 и глубиной 100 см, куда укладывают 1 часть торфа, 2 части перегноя и 1 часть древесной золы. Хорошо проливают яму 20-30 л воды, которой дают хорошо уйти в землю. Это необходимо для того, чтобы формирующаяся корневая система росла вниз.
  2. Подготовка опоры – используют деревянный кол, который вбивают непосредственно в лунку. Он послужит опорой для молодого кустарника и не позволит ему лежать на земле, пока не сформируется крона.
  3. Подготовка саженцев – каждый саженец осматривают на наличие повреждений. Помещают корневую систему на 15 минут в слабый раствор марганца, после чего в соленую воду на 20 минут.
  4. Высадка в лунку – аккуратно расправляют корневую систему саженца и присыпают ее предварительно подготовленной почвосмесью так, чтобы шейка, откуда отходит основной ствол, оставалась всегда на поверхности. Это поможет правильно сформировать будущую крону.
  5. Оформление прикорневой зоны – чтобы кустарник не страдал от засухи, формируют прикорневую зону в виде желобка. При поливе вся вода будет уходить в корни и не будет растекаться.
  6. Мульчирование – используют для предотвращения испарения влаги, а также для сохранения корней в период заморозков. Для мульчирования хорошо подходят опавшие листья клена и тополя, скошенная трава, солома.
  7. Первая обрезка – после того как саженец высажен, его укорачивают на 1/3. Это необходимо для того, чтобы все силы растение пустило на формирование корней, а не на продуцирования зеленой массы. Обрезку выполняют с помощью секатора или садовых ножниц, предварительно обработанных антисептиком. Срез обрабатывают зеленкой и присыпают древесной золой.
  8. Подвязка – после обрезки саженец подвязывают к колу, чтобы в период поливов и окучиваний он случайно не упал и не повредил наземную часть.

После того, как кизил высажен в открытый грунт, его необходимо удобрить фосфорными удобрениями для стимулирования наращивания корневой системы. Замачивание саженцев кизила

Посадка кизила

Кизил не привередлив к почвенным условиям: одинаково отлично произрастает как на каменистых или песчаных почвах, так и на грунтах с хорошим питанием. Ускорить рост и плодоношение помогает известкование грунта около дерева. В природе кизил чаще растет на бедных почвах. В саду посадку кизила производят на открытых солнечных местах, иногда вдоль границы, создавая своеобразную живую изгородь. При посадке учитывайте, что кизиловое деревце способно разрастаться в ширину до 3-4 м.

Важно! На богатых грунтах одному растению для питания необходима площадь размером 6 х 5 м, на бедных почвах без регулярных поливов – 4 х 5 м. Недостаток места способствует загущению середины кроны и отсутствию обильного плодоношения.

Для посадки подходят одно- и двухлетние саженцы не менее 120 см в высоту, на стволе которых присутствует хотя бы три боковых сформированных побега. Посадочную яму готовят заранее. Ее минимальный размер составляет 80 х 100 см и глубиной 70-80 см. За неделю до посадки кизила в яму закладывают органические и минеральные удобрения:

  • перегной 1-1,5 ведра;
  • 50-70 г аммиачной селитры;
  • 200 г суперфосфата;
  • 250 г древесной золы;
  • небольшое количество извести.

Посаженые кустарники поливают очень обильно, не менее 25-30 л на один куст.

Внимание! Для хорошего переопыления рядом высаживайте сорта только одинаковых сроков цветения.

Так как при посадке корневая система кизила успевает подсохнуть, побеги также укорачивают на одну треть длины. Пересадку легко переносит и взрослое 5-12-летнее дерево, если перед выкопкой кизил сильно обрезать. Плодоношение вновь начинается через год.