Ежевика садовая — посадка и уход [5 золотых правил]

Многолетние ягодные кустарники принято высаживать в 2 срока – осенью и весной. Садоводы-новички опасаются высаживать ежевику на зиму, тогда как опытные – наоборот, выбирают именно осень, как лучшее время для закладки нового сада. Как ни странно, правы обе стороны – свои преимущества имеет каждый из способов. Выбор оптимальных сроков привязан к объективным обстоятельствам.

История селекции ежевики Лох Тей

Культура была выведена шотландскими селекционерами. Сорт получен вследствие перекрестного опыления ягоды Логана и малины. В Россию сорт попал в 2011 году и успел получить большую популярность, поскольку сочетает много достоинств.

Растение подходит для выращивания в разных регионах. Оно способно выдерживать даже сложные климатические условия — мороз и засуху. В Европе культуру выращивают в промышленных объемах.

Ежевика сорта Лох Тей

Для справки! Российские садоводы иногда читают латинское название blackberry Loch Tay слитно, как ежевика Лохтей, разыскивают ее описание, характеристики, саженцы.

Хрущ западный майский (Melolonthamelolontha L)

У ежевики по весне наступает бурный период роста, цветения. Хрущ находит ягодные растения, поражает их, отчего может начаться буйное опадение листьев, завязей, цветков.

Ещё больший урон возникает от личинок майского жука, которые повреждают корни растения, подгрызая их.

На зимовку взрослые особи прячутся в почву. А весной для них наступает благодатное время, массовый лет майского жука, особенно, когда растения обильно цветут. В этот период основным источником пищи для вредителей ежевики становятся листья. В почве также можно обнаружить крупные кладки личинок, примерно на глубине до 40 см.

До полного развития личинок вредителей должно пройти около трёх лет. Все это время они питаются гумусом, наносят урон корням, из-за чего растения начинают очень быстро вянуть, а потом гибнуть. К лету четвёртого года личинки хруща начинают окукливаться на глубине до 60 см. А ещё через 40 дней из них вылупятся жуки, которые будут находиться в почве до следующей весны.

Меры борьбы:

  • Если вы только собираетесь посадить кусты ежевики, то профилактической мерой борьбы с хрущом будет замачивание на 30 минут корней саженцев в 0,65-ном растворе Актары.
  • Достаточно эффективны препараты Антихрущ, Конфидор в период вегетации. Достаточно обработать растворами почву вокруг кустов, полить их.
  • Некоторые садоводы с успехом используют йод против хруща. Раствором йода – 20-25 капель на ведро воды – полить растения под корень.
  • Большую пользу приносит посев между рядами ежевики такого сидерата, как горчица. Выделения корней горчицы не по нраву хрущам, они покидают это место.
  • Хорошо помогают бороться с хрущами скворцы. Не ленитесь, развесьте скворечники по саду. Скворцы уничтожат всех майских жуков, а значит хрущей скоро не будет. Правда, скворцы не прочь полакомиться черешней, но выбирать, что дороже, вам.

Подготовка места для посадки саженца: где лучше садить, на солнце или в тени?

Для выращивания ежевики нужно выбирать хорошо освещенное солнцем и защищенное от северных ветров место. В тени молодые побеги растения буду плохо расти, вытягиваются, плоды мельчают и теряют вкусовые качества.

Читайте также:  Боремся со стеклянницей на смородине и крыжовнике

Хороший вариант — посадка вдоль забора, где кустарник будет защищен от ветров, а стебли от поломок. В этом случае нужно отступить от ограды на 1 м, чтобы растение сильно не затенялось. Кустарник лучше расположить на южной или юго-западной стороне участка.

Чтобы рассадить ежевику, необходима воздухопроницаемая и хорошо дренированная почва. Идеально подойдут суглинки с гумусовым слоем не менее 25 см.

Для посадки ежевики выбирайте хорошо освещенные места, суглинистые, хорошо дренированные почвы

Залегание грунтовых вод на участке должно быть не выше 1,5 метра. Если эти показатели нарушены, корни растения будут находиться в сырости и холоде, что значительно влияет на зимостойкость и показатели урожайности.

Чтобы посадить колючий кустарник, участок для посадки нужно подготовить заранее. Удаляются все сорные травы, уничтожаются растительные отходы, проводится профилактические опрыскивания от возбудителей болезней и вредителей.

Для выращивания ежевики не подходят засоленные, каменистые, песчаные и заболоченные участки.

Сильно истощенные почвы нужно подпитать необходимыми макроэлементами. Для этого участок перекапывается на глубину 30-35 см, вносятся органические и минеральные удобрения.

Посадка ежевики

Покупая материал следует в первую очередь обращать внимание на саженцы-однолетки, поскольку они лучше всего укореняются. Корни у саженца должны быть развитыми, иметь пару отходящих от них стеблей и обязательно иметь сформированную почку.

Оптимальным сроком посадки ежевики считается весенний период до сокодвижения, апрель или начало мая. Сорта с хорошим показателем морозостойкости допускается высаживать осенью, до начала заморозков. Выбирают крепкие саженцы с одним или двумя стеблями и развитой корневой системой. Все засохшие или сломанные веточки удаляют. Расстояние между кустов минимум 150-200 см, лучше оставлять больше, чтобы при сборе урожая подход к ежевике был свободным, кроме того, такая мера обеспечит растения должным количеством солнечного света.

Размер лунки для посадки выбирайте ориентируясь на размер вашего саженца, а расстояние от остальных растений, а также зданий, должно быть хотя бы 1 м. Расстояние между кустами зависит от того насколько сильно ваш вид ветвится. Если ветвистость низкая, то используют кустовой способ, который предполагает высаживание пары саженцев в одну лунку, а промежуток между лунками 180 см. Второй способ – ленточный. Им пользуются при посадке сортов с сильным образованием побегов. В этом случае молодые растения садят в ряд в борозду, соблюдая 1 м между экземплярами и 2 м между рядами. При посадке корневище надо расправить и заполнить яму почвой таким образом, чтобы почка у основания побега была на пару сантиметров над субстратом. Также нужно заполнять яму не до образования горки, а наоборот – так чтобы получилась ложбинка. После посадки проводят обильный полив – 4 л под растение – и укрывают участок навозом. По окончании всех этих процедур, стебли укорачивают до 20 см, а все плодовые почки обрывают.

Обрезка ежевики

Несмотря на то, что обрезка ежевики процедура достаточно трудозатратная, такую культуру надо обязательно систематически обрезать. Обрезку секатором ежевичных кустов надо производит в весеннее, летнее и осеннее время. Вся ежевика разделяется на стелющуюся, именуемую еще росяникой, и пряморослую ― куманику. Высота побегов пряморослых сортов может превышать 300 сантиметров, у таких растений вырастает множество побегов замещения. Плодоношение куманики наблюдается, как и у малины, на двухлетних побегах. Корневая поросль у большинства сортов росяники не образуется, побеги такого растения схожи с петлями, на которых располагается множество плодовых веток.

Читайте также:  Красная смородина Сахарная: описание сорта + фото

Как обрезать ежевику

В весеннее время до того, как пробудятся почки у ежевики, производят ее обрезку. Так, нужно удалить все травмированные и засохшие побеги, а еще обрезают поврежденные морозом верхушки стеблей до первой здоровой почки. Кустики первого года роста нуждаются в двойной обрезке. Для этого, чтобы стимулировать рост боковых побегов, в мае производят укорачивание верхних частей веток на 5–7 сантиметров. Затем в июле производят укорачивание на 7–10 сантиметров тех боковых побегов, длина которых более 50 сантиметров, помимо этого из них необходимо оставить лишь 6–8 наиболее мощных, а оставшиеся нужно вырезать. Помимо поврежденных морозом и травмированных ветвей у зрелых растений следует вырезать все слабые побеги, при этом на кусте должно остаться от 4 до 10 наиболее мощных ветвей, также нужно укоротить боковые ответвления на 0,2–0,4 м, так, чтобы на них оставалось от 8 до 12 почек. В течение  периода вегетации следует вырезать все корневые побеги, выросшие в летние месяцы. Остаться должны лишь те корневые побеги, которые выросли в весеннее время, так как именно они будут плодоносить в следующем вегетационном периоде.

Обрезка ежевики

Выросшие весной побеги в осеннее время необходимо подрезать на высоте 170–200 сантиметров. Слабые ветви и все побеги второго года жизни, закончившие плодоносить, необходимо вырезать под корень. Дело в том, что они больше никогда не будут давать плодов, и ежевика только будет тратить на них свои силы.

Особенности возделывания чёрной малины.

По ботанической классификации чёрная малина ближе стоит к ежевике. Непосредственно с малиной её роднит практически один признак – отделяемость ягод от плодоложа.

Эта своеобразная малина не даёт отпрысков, растёт мощным высоким кустом с длинными 2-х метровыми побегами со свисающими верхушками, напоминающими кусты пряморослой ежевики. Побеги требуют обязательно укорачивания для хорошего плодоношения. Все сорта ежевикообразной малины образуют много боковых побегов, которые при обрезке также удаляют, оставляя пеньки 1 см.

Растения хорошо растут при размещении их по схеме 2 х 0,7-1м. с обязательным размещением ветвей на шпалере, иначе плантация уже в следующем году превращается в заросли непроходимого колючего кустарника. Советуем такое же веерное однополостное размещение, которое используется при выращивании ежевики, с сильной обрезкой, что увеличит размер ягод и упростит уход за посадками.

Агротехника традиционная – полив во время роста побегов и особенно перед плодоношением, подкормки, рыхления и мульчирование. Культура засухоустойчива, но при недостатке воды во время активного роста однолетних замещающих побегов последние отрастают слабыми и урожай в следующем году резко снижается. То же произойдёт при недостатке азотных удобрений в мае-июне, рекомендуем внесение мочевины.

На плодоношение на погонном метре оставляют 8-10 побегов, которые после сбора урожая удаляют. Зимостойкость чёрной малины -30 , но укрытие однолетних побегов замещения в ноябре значительно повысит урожайность. Ягода чёрной малины мелкая (обычно 1,5-2 г.), с сизым налётом и ежевичным сладким вкусом и ароматом, с хорошей и высокой транспортабельностью, довольно сухая. Многие садоводы выращивают ежевикообразную малину за качественные ароматные продукты переработки(наливки, вина и т.д.). Она более устойчива к болезням, чем малина красная, но может поражаться антракнозом и вертициллёзным увяданием побегов.

Размножается подобно росяникам – верхушечными побегами, что также описано выше, или зелёными черенками. Неплохие результаты в размножении даёт способ укоренения горизонтальными отводками (по типу размножения крыжовника). Для этого весной длинные побеги раскладывают в бороздки 5-7 см. вокруг куста и пришпиливают деревянными крючками. При появлении на нижней стороне побегов придаточных корней их присыпают почвой, оставляя открытыми верхушечные почки. Отводки поливают, на зиму укрывают землёй, на следующий год отсаживают. Большинство сортов чёрной малины выведены в США и Канаде, где эта культура наиболее распространена. В нашей стране производственных насаждений нет.

Читайте также:  Арбуз Продюсер описание сорта характеристика и выращивание с фото

Болезни и вредители

Ежевика может пострадать от огромного количества болезней и паразитов.

Грибковые:

  • антракноз;
  • дидимеллез;
  • септориоз;
  • филлостиктоз.
Болезни и вредители

Лечение от грибковых заболеваний проводят фунгицидами, например, смесью водного раствора сернокислой меди (медного купороса) и гидроксида кальция (гашеной извести) или современными биологическими препаратами, народными средствами. Место около кустов ежевики очищают от сорных трав.

Вирусные:

  • мозаика;
  • желтая сетчатость;
  • кольцевая пятнистость;
  • курчавость.

При вирусных заболеваниях садоводам приходится тяжелее, так как не существует методов лечения. Профилактика: не давать ветвям культуры засыхать, покупать саженцы в проверенных питомниках, опрыскивать растения противовирусными растворами.

Насекомые-вредители:

  • медведка;
  • майский хрущ;
  • тля;
  • клещи;
  • гусеницы
  • стеблевая галлица;
  • долгоносик.
Болезни и вредители

Вредители повреждают корневую систему, снижают урожайность, ослабляют побеги, поражают цветочные почки и ягоды.

Методы борьбы: ловушки, опудривание кустов, посадка сидератов, сборка насекомых, удаление поврежденных побегов, применение химических препаратов.

Подкормка ежевики

Подкормка осуществляется в начале вегетационного периода.

Ежевика любит азотосодержащие удобрения. Количество азота добавляется из расчета 4кг на 1 м2 участка. Если вы используете азотосодержащие удобрения, то нужно брать 20гр мочевины или аммиачной селитры на 1м2.

Подкормка ежевики

При использовании удобрений с калийными солями нужно смотреть, чтобы в них не было хлора. Для ежевики рекомендуется сернокислый калий из расчета 40гр на 1м2. Такая подкормка проводится раз в год.

Если вы не используете мульчу или другие удобрения, то нужно дополнительно вносить в почву соли фосфорных кислот из расчета 50гр на 1м2. Такие удобрения требуются 1 раз в 3 года.

Формирование и размещение плетей

Формирование и размещение плетей
Формирование и размещение плетей

Существуют ежевичные кусты со стелющимися и прямостоячими стеблями, бесшипные сорта и с многочисленными прямыми или изогнутыми шипами. По мере роста и развития ягодных кустарников молодые плети подвязывают к опоре. Ежевичные кусты не должны разрастаться в свободном направлении.

Формирование и размещение плетей
Формирование и размещение плетей

Без подвязки длинные молодые и старые стебли переплетаются, что усложняет работу при формировании куста. На стелющихся сортах, которые располагаются на земле, плети будут быстро укореняться, а ягоды гнить. Использование специальных шпалер облегчает проведение обрезки и сбор урожая.

Формирование и размещение плетей
Формирование и размещение плетей

Различают два метода формирования куста:

Формирование и размещение плетей
Формирование и размещение плетей
  1. Веерный (вертикальный) способ применяется для пряморослых видов. Стебли растения закрепляются на опоре в форме веера. Прошлогодние ветви привязывают вертикально, молодые побеги располагают по сторонам горизонтально. После сбора урожая проводят подрезку ребер веера над поверхностью земли. Центральные старые ветки удаляют под корень, новые побеги собирают в пучок, укорачивают до высоты в 1,5 м и некрепко фиксируют на шпалере.
  2. Канатный (горизонтальный) способ подходит для формирования цепляющихся и стелющихся видов. Длинные гибкие стебли спиралью наматывают на опору с одной стороны, подрастающую поросль аналогично закрепляют с другой стороны. При таком способе подвязки каждый год сбор плодов будет чередоваться. Осенью полностью срезают отплодоносившие плети, слабые и поврежденные молодые побеги.
Формирование и размещение плетей